Ремонтируем электрочайник самостоятельно

01 Ноября 2019 / 09:34

Электрический чайник — это самый уязвимый прибор на кухне. Например, бюджетный чайный “середнячок” китайского производства служит за редким исключением не более двух-трех лет. И чтобы заниматься его ремонтом нужно либо воспринимать ваш чайник, как драгоценную память, подаренную на свадьбу, либо любить “поковыряться” с техникой.

Дело в том, что, при средней цене чайника в 150-300 гривен, его дешевле выкинуть и купить новый, чем нести в ремонтную мастерскую. Кстати, в ремонт их практически нигде не принимают. Но если вы все же любите “поковыряться”, то эта статья вам в помощь.

Диагностика неисправности электрочайника

Чайники можно разделить на три категории. Первые — это бюджетные, изготовленные из пластика. При активном пользовании, года через два этот материал, даже самый качественный, начинает выделять канцерогенные вещества. А это вредно для здоровья. Вторые — изготовлены из нержавеющей стали, служат до семи лет, но при дальнейшей эксплуатации начинают выделять оксиды железа. Третьи — с керамическим или стеклянным корпусом. Эти самые долговечные и безопасные. Но и с соответствующей ценой!

Принцип работы любого электрочайника одинаков, поэтому и диагностика их неисправностей схожа. Самая огорчительная из неисправностей — прибор вдруг перестал подавать “признаки жизни”. Что делать? Прежде всего проверяем розетку включением в нее любого другого электроприбора и визуальную целостность вилки и шнура. Если с этом все в порядке придется разбирать чайник.

Разборку начинаем со снятия крышки. В старых моделях нужно поднять крышку и под ней найти и открутить два самореза. В большинстве новых моделей нужно сначала снять верхнюю часть крышки, которая защелкнута в пазы на основании ручки. Пазы нужно раздвинуть тонкой отверткой и снять накладку. Под ней находятся саморезы, которые откручиваем (есть модели чайников, у которых ручка и крышка представляют собой цельную конструкцию, но снимаются они также легко).

Затем переворачиваем чайник и откручиваем все саморезы, расположенные на его дне. Само дно крепиться помимо саморезов еще и зубьями в пазах корпуса. Здесь нужно приложить небольшое усилие и поэтапно, поддевая отверткой, выщелкивать зубья. Есть модели, в которые крепежные винты имеют “шляпку” – здесь нужна специальная отвертка, либо можно в обычной плоской выточить паз, соразмерный “шляпе”.

Даже если вы чувствуете, что саморезы либо дно чайника прикипели к своим посадочным местам, работайте без “фанатизма” – китайский пластик имеет свойство лопаться, а на саморезах слизываются шлицы.

Сняв дно, получаем доступ к нагревательному элементу (речь идет о дисковом закрытом ТЭНе, так как приборы с открытыми нагревательными элементами – “кипятильниками” сейчас выпускаются значительно реже) и проверяем его работоспособность. Сделать это лучше тестером и, если он показывает значение от 50 и до 200 Ом, издает звук или световой сигнал (в зависимости от устройства вашего мультиметра), значит нагревательный элемент в порядке. Если на тестере видите “бесконечность”, можно смело выбрасывать ТЭН и искать новый. Но помните, что цена нагревателя для бюджетного чайника вместе с доставкой из интернет-магазина может быть сравнима с новым прибором!

Если под рукой нет тестера, но вы имеете представление о работе с электричеством, можете проверить ТЭН обычной лампочкой, вкрученной в патрон с двумя проводами. Сначала к одному их контактов нагревателя подсоедините “ноль” от электросети, а к другому “фазу”. Потом прикоснитесь концами проводов от патрона к контактам ТЭНа и, если лампочка засветится, значит он в порядке.

Чайник может не включаться из-за плохого контакта в подставке. Разбирается она также, как и дно, только отвертка нужна крестообразная (и не забудьте отключить подставку от сети!). Здесь нужно осмотреть контакты - при длительном использовании прибора они часто подгорают или оплавляются. Если контакты подгоревшие их можно зачистить мелкозернистой наждачкой (подойдет также надфиль и даже пилочка для ногтей), если оплавились – нужно менять электрическую базу.

Также могут подгорать\оплавляться контакты внутреннего выключателя. Их ремонт или замена – по тому же принципу: попробовать зачистить нагар на клеммах или заменить деталь.

В некоторых моделях “больным местом” являются механические кнопки включения. В них передачу “вкл\выкл” осуществляют пластиковые рейки, которые зачастую лопаются или изнашиваются. К сожалению, подобрать нужную замену копеечной детали бывает сложнее, чем купить новый чайник.

Распространенные неисправности электрической части

Медленный нагрев. Причиной этому может быть накипь, которая образуется на нагревательном элементе. Накипь уменьшает теплопроводность и для нагрева воды требуется больше времени. Со временем это может привести к перегоранию ТЭНа или оплавлению\подгоранию контактной группы прибора, поэтому нагревательный элемент нужно периодически очищать от нежелательного налета.

Для очистки ТЭНа хорошо подойдет обычная лимонная кислота. Два 20-граммовых пакетика нужно высыпать в чайник, залить водой и довести до кипения. Когда вода остынет промойте колбу. Среди советов по устранению накипи встречаются такие подручные средства, как сода, уксус, рассол и даже… «Кока-кола». Все это также кипятиться, а затем вымывается под краном.

Преждевременное отключение. Возможная причина – та же накипь. Нагревательный элемент защищен от перегрева предохранителем, которые срабатывает при чрезмерных нагрузках. Чтобы их уменьшить нужно опять же почистить чайник.

Чайник не отключается. Здесь проблема несколько сложнее. За отключение отвечает термостат, который срабатывает при определенном давлении пара. Но когда крышка чайника не плотно прилегает к корпусу, то пар поступает не к термостату через специальный канал, а выходит наружу. Нужно плотно закрывать крышку, а если она разболталась в петлях или лопнула, лучше заменить весь чайник. Вторая причина – засорение парового канала. Его отверстие находиться возле ручки чайника. Нужно продуть или прочистить канал и, возможно, проблема будет решена.

Если же и это не помогло, то вероятнее всего вышел из строя термостат (есть модели чайников с терморегуляторами, которые не только работают на “вкл\выкл”, но позволяют выбирать температуру и даже поддерживать ее столько, сколько нужно). Термостат или терморегулятор стоят относительно недорого и их можно заменить, найдя нужную позицию согласно маркировке прибора в магазине.

Для полной диагностики электрической части нужно последовательно “прозвонить” всю ее цепочку - от вилки до нагревательного элемента.

Протечка колбы

Чаще всего такая неприятность случается из-за неплотной стыковки нагревателя с корпусом. Этим чаще “страдают” чайники с ТЭНом открытого типа. Для начала попробуйте подтянуть крепежные винты. Если вода и дальше просачивается нужно снять нагревательный элемент и заменить уплотнитель. В продаже имеются универсальные силиконовые прокладки по очень демократическим ценам.

Течь может случиться из-за трещины в корпусе. Можно попробовать заклеить ее термоклеем или холодной сваркой, но это мера не совсем надежная, а потому временная. Подходит для пластика, металла, керамики, но совсем не годиться для стеклянных колб. Здесь поможет только замена на новое изделие.

Но прежде, чем начинать какие-либо работы по устранению течи можно на некоторое время закрыть глаза на проблему и попользоваться таким прибором некоторое время - возможно в микротрещинах образуется накипь, которая перекроет просачивание.