Запобіжні та повітряні клапани, повітровідвідники для електрокотлів

Ці два прилади стоять поруч, часто на одному колекторі, і обидва вважаються захисними, але захищають вони від прямо протилежних речей. Запобіжний клапан скидає надлишок, коли тиск у системі піднявся вище допустимого: пружина всередині нього відтискає тарілку, і частина теплоносія йде назовні, поки тиск не повернеться в норму. Повітровідвідник робить зворотне — випускає з контуру те, чого там бути не повинно. Усередині нього поплавок: поки в камері повітря, поплавок опущений і голчастий клапан відкритий, щойно камера заповнюється водою, поплавок піднімається й перекриває вихід.

У розділі — запобіжні клапани різних тисків і приєднувальних розмірів, автоматичні повітровідвідники прямі й кутові, виконання із запірним клапаном під основу, ручні крани Маєвського, групи безпеки в зборі, прокладки та ущільнювальні кільця для електрокотлів Kospel, Protherm, Bosch, Romstal, Hi-Therm, Vaillant, Тенко та інших марок.

Що саме робить кожен прилад

Запобіжний клапан

Латунний корпус, калібрована пружина, тарілка з ущільненням і штуцер скидання. Тиск налаштування вибитий на корпусі або на ковпачку — у побутових електрокотлів це найчастіше 3 бар, рідше трапляються виконання на 2,5 і 6 бар. Прилад не регулюється: пружина підібрана під конкретне значення, і крутити її не можна. Підняти тиск спрацювання «щоб не капав» означає позбавити котел останнього захисту від розриву.

Автоматичний повітровідвідник

Корпус із поплавковою камерою, поплавок, голчастий клапан і ковпачок зверху. Ставиться строго вертикально й лише у верхній точці ділянки, інакше повітря до нього просто не прийде. Працює постійно й без участі людини, поки голка та поплавок чисті.

Ручний повітровідвідник

Той самий кран Маєвського. Відкривається ключем або викруткою і спускає повітря вручну. Використовується там, де автоматичний поставити нікуди, і як контрольна точка: ним перевіряють, чи вийшло повітря з конкретної ділянки.

Чому повітря в електрокотлі особливо небезпечне

Нагрівальний елемент розрахований на те, що тепло з його трубки безперервно забирає вода. Якщо на рівні елементів зібралося повітря, трубка гріється в пустоті: температура на ній іде далеко за робочу, спрацьовує аварійний обмежувач, а за невдалого сценарію елемент прогорає. Звідси практичний висновок: справний повітровідвідник на такому котлі — не зручність, а умова його нормальної роботи.

Ознаки повітря в контурі знайомі багатьом. Котел іде в блокування по перегріву за нормально працюючого насоса. У трубах чути журкотіння або шипіння. Верхні секції радіаторів холодні, нижні гарячі. Насос гуде гучніше звичного й працює поштовхами. Будь-який із цих симптомів — причина спершу перевірити повітровідвідник, а не електроніку.

Група безпеки — що до неї входить

Це зібраний на одному колекторі вузол: запобіжний клапан, автоматичний повітровідвідник і манометр. У частини електрокотлів такий набір вбудований в апарат, в інших ставиться на подачі одразу за котлом при монтажі. Зручність групи в тому, що всі три елементи опиняються в правильному місці гідравліки без зайвих з'єднань.

Міняють її як у зборі, так і за елементами — клапан і повітровідвідник зазвичай відкручуються окремо, що помітно дешевше за заміну всього колектора.

Колпачок повітровідвідника: найчастіша помилка монтажу

Прилад привозять із затягнутим транспортним ковпачком, і його обов'язково потрібно відвернути приблизно на пів оберта перед введенням у роботу. Закритий ковпачок наглухо запирає вихід, і пристрій стає декорацією: повітря продовжує збиратися, котел перегрівається, а власник упевнений, що повітровідвідник у нього є.

Повністю знімати ковпачок теж не варто — він прикриває голку від бруду й гасить бризки при виході повітря. Правильне положення: наживлений, але не затягнутий.

Клапан підкапує — як зрозуміти причину

Це найчастіша скарга в категорії, і причин у неї дві, абсолютно різні. Розділяє їх манометр.

Тиск у системі нормальний, а клапан тече

Отже справа в самому клапані: під тарілку потрапила окалина, крихта накипу або шматочок ущільнювача, і вона більше не сідає щільно. Іноді допомагає кілька разів примусово скинути клапан прапорцем, щоб струменем вимити сміття. Якщо підтікання залишилося, прилад міняють — відновити герметичність притертої тарілки в домашніх умовах неможливо.

Тиск підходить до порога спрацювання

Тоді клапан цілком правий, і міняти його безглуздо. Причину шукають в іншому: розірвана мембрана або втрачений тиск повітря в розширювальному баку, підтікаючий кран підживлення, який непомітно додає воду в систему, або закриті крани, що перетворили контур на замкнений об'єм. Поки це не усунуто, новий клапан капатиме так само.

Чого робити не можна

• Заглушати вихід запобіжного клапана пробкою або краном. За цим захистом у системі більше нічого немає.
• Ставити клапан із вищим тиском спрацювання, щоб він рідше відкривався. Поріг підібраний під конкретний апарат і його гідравліку.
• Намагатися підтягнути або послабити пружину клапана. Вона калібрована, після втручання прилад уже ні від чого не захищає.
• Виводити скидання вгору або наглухо в стіну. Трубку скидання ведуть униз, у видиме місце або в каналізацію через воронку, щоб протікання було помітно.
• Монтувати автоматичний повітровідвідник горизонтально або догори дном. Поплавок у такому положенні не працює.
• Залишати затягнутим ковпачок повітровідвідника.

Діагностика та обслуговування

Запобіжний клапан перевіряють раз на сезон, перед опаленням. Примусове скидання прапорцем або ковпачком за тиску в системі має дати струмінь, а після відпускання клапан зобов'язаний закритися насухо. Не відкривається зовсім — тарілка прикипіла, прилад під заміну. Не закривається — тим більше.

Автоматичний повітровідвідник оцінюють за двома ознаками. З-під ковпачка постійно сочиться вода за закритої голки — поплавок або ущільнення голки не тримають. Повітря в системі є, а з приладу нічого не виходить — камера заросла брудом або ковпачок затягнутий. Розбірні виконання промивають, нерозбірні міняють.

Окремо дивляться на різьбу та ущільнення. Теча по з'єднанню зазвичай означає не відмову приладу, а пересохлу прокладку чи перетягнуту при монтажі різьбу.

Як підібрати

• За тиском спрацювання. Для запобіжного клапана це головний параметр, він вибитий на корпусі або ковпачку. Ставлять строго таке саме значення.
• За різьбою. Діаметр і тип: зовнішня чи внутрішня, 1/2 або 3/4 дюйма для клапанів, 3/8 або 1/2 дюйма для повітровідвідників.
• За геометрією. Прямий чи кутовий корпус, загальна висота приладу, положення штуцера скидання відносно різьби, міжосьова відстань, якщо йдеться про колектор групи безпеки.
• За температурою та матеріалами. Максимальна робоча температура, латунь або композит корпусу, матеріал ущільнення.
• За наявністю запірного клапана. Виконання з відсічною основою дозволяють зняти повітровідвідник без зливу системи — зручно, але потребує відповідної основи.
• За артикулом. Код на корпусі або в каталозі запчастин котла — найкоротший шлях, коли апарат мав кілька ревізій.

Якщо шильдик котла втрачено, підбір іде за самим приладом. Відкрутіть його, перепишіть із корпусу тиск і позначення різьби, заміряйте штангенциркулем діаметр різьби та загальну висоту, сфотографуйте місце встановлення разом із сусідніми з'єднаннями. Цього набору даних достатньо для точного підбору без документів на апарат.

Суміжні розділи

Якщо з'ясувалося, що тиск зростає сам, дивитися потрібно розширювальний бак і крани підживлення — це окремі розділи магазину. Якщо клапан і повітровідвідник справні, а котел усе одно йде в захист по температурі, причина в циркуляції або в приладах контролю: датчики та обмежувачі температури, а також нагрівальні елементи винесені у свої категорії.

Ціни

Оптовим покупцям

Знижки для оптових покупців діють для сервісних центрів, монтажних бригад і магазинів. По цій категорії має сенс тримати запас: клапани ходових тисків, автоматичні повітровідвідники поширених різьб і прокладки до них — дрібні позиції, через відсутність яких зупиняється запуск системи.

Доставка та отримання

Доставка по Україні Новою Поштою та Укрпоштою. Пункти видачі працюють у містах: Київ, Одеса, Харків.

Що назвати при замовленні

Модель котла з індексом, потужність і напругу живлення, а по самому приладу — тиск спрацювання, позначення різьби, тип корпусу та артикул, якщо він читається. Коли прилад уже знято, достатньо його замірів і фотографії: підбір пройде й без даних на апарат.